Caresheet chinese grotgekko
Deze caresheet is gebaseerd op de Hainan grotgekko (Goniurosaurus hainanensis), maar kan waarschijnlijk ook bij een paar andere Goniurosaurus soorten gebruikt worden omdat de verzorging gelijkend is.
Voeding
Grotgekko's zijn qua voeding niet moeilijk. Ze eten allerlei soorten kleine insecten. Onder andere krekels, pissebedden, meelwormen en kakkerlakken zijn makkelijk te verkrijgen. Als tussendoortje kunnen ook wasmotlarven gegeven worden. deze zijn erg vet, dus geef deze niet te vaak. Wissel zo veel mogelijk af voor een gevarieerde voeding. Bepoeder de voedseldieren zo nu en dan met calciumpoeder zodat de grotgekko's genoeg calcium binnen krijgen. Grotgekko's hebben het nodig voor het sterk houden van de botten. (net zoals bij mensen) Vrouwelijke dieren hebben het nodig voor het aanmaken van de schaal van haar eieren. Zonder calcium ontstaan er allerlei problemen zoals botvergroeiingen, rachitis, en verzwakking. |
Huisvesting
Grootte verblijf Grotgekko's hoeven niet heel groot gehuisvest te worden. Voor een koppeltje zou 60cm breed, 40cm diep en 50cm hoog groot genoeg zijn. Maar groter is altijd beter. Hoe meer ruimte de dieren hebben, hoe minder kans er is op stress en ruzie omdat de dieren elkaar niet uit de weg kunnen. Huisvest nooit 2 mannetjes bij elkaar. Mannetjes gaan gegarandeerd met elkaar vechten. Vrouwen bij elkaar gaat vrijwel altijd goed. (er zijn uitzonderingen) Een groepje van een mannetje met meerdere vrouwtjes kan ook. Inrichting Grotgekko's zijn uitsluitend nachtdieren. Overdag zullen ze zich terug trekken en zijn ze niet zichtbaar. Als de lampen in het terrarium uit gaan zullen ze langzaam ontwaken en op jacht gaan. Zorg ervoor dat er genoeg schuilplekken aanwezig zijn waar ze zich kunnen verschuilen. Grotgekko's staan er om bekend dat ze vrij schichtig zijn. Ze zijn ook gevoeliger voor stress dan bijvoorbeeld luipaardgekko's. Zorg er voor dat er genoeg begroeiing en schuilplaatsen zijn in het terrarium. (minimaal 1, maar liever 2 schuilplaatsen per dier) . Zorg dat de dieren keuze hebben tussen vochtige en wat drogere schuilplaatsen. Een achterwand in het terrarium plaatsen zorgt ervoor dat in ieder geval de hele achterkant afgesloten is. Bij mijn eigen grotgekko's heb ik ook nog de zijkanten zwart geschilderd. |
Voor schuilplaatsen kan je planten, hout of stenen gebruiken. Maar zelfs iets simpels als een halve bloempot kan als schuilplaats gebruikt worden. Zorg dat alles goed vast staat en niet om kan vallen.
Als begroeiing kunnen echte of neppe planten gebruikt worden. Neppe planten gaan langer mee maar echte planten geven een natuurlijker verblijf en houden de luchtvochtigheid beter vast. Neem planten die goed tegen een hoge vochtigheid kunnen. |
Ondergrond
Kies een ondergrond die natuurlijk oogt en goed vocht kan vasthouden. Kijk bij het kiezen van een ondergrond op de verpakking wat er allemaal in zit. Meststoffen en andere chemische toevoegingen kunnen giftig zijn voor grotgekko's. Kies daarom een ondergrond die alleen bestaat uit natuurlijke ingrediënten. Hetzelfde geld voor een ondergrond met stukken bast, zorg dat de grotgekko geen grote stukken kan inslikken. Kies voor een ondergrond die dus óf fijn is óf een met stukken bast/hout die te groot zijn om ingeslikt te worden. Als ze dit wel doen kunnen ze last krijgen van een verstopping omdat ze het hout/materiaal niet kunnen verteren of uitpoepen. TIP: Ikzelf gebruik cocopeat, dit is kokospotgrond, en is gemaakt van 100% kokosvezels, er zitten geen meststoffen of andere dingen in en ik heb tot nu toe nooit problemen ermee gehad. Daarbij oogt het mooi en het schimmelt niet. Over de kokospotgrond heb ik een laag mos gelegd. Temperatuur en vochtigheid Grotgekko's zijn niet volledig tropische dieren. Ze leven in de rotsachtige bossen in China, waar het niet heel erg warm is. De ideale temperatuur ligt tussen de 24 en 26 graden. Dit is net iets boven kamertemperatuur, dus met een niet al te sterke warmtelamp kan deze temperatuur al snel bereikt worden. S'avonds mag de temperatuur dalen tot ongeveer 16-18 graden. Voor de warmte kan ook een warmtematje gebruikt worden. Bevestig ze aan de zijkant, niet onder het verblijf. Als de gekko het warm krijgt zal hij juist graven om de koelte op te zoeken. De vochtigheid moet ongeveer tussen de 60 en 80 procent zitten. Deze vochtigheid is te bereiken door een of enkele keren per dag te sproeien. Is de vochtigheid niet hoog genoeg, dan kan het zijn dat de gekko niet goed uit zijn vervelling komt (stukken vervelling blijven hangen aan de pootjes, kop en staart). Een te hoge vochtigheid is ook niet goed, bij een lange blootstelling aan een te hoge luchtvochtigheid kunnen ze een longontsteking oplopen. |
Veel voorkomende ziekten
Rachitis Rachitis word bij mensen ook wel Engelse ziekte genoemd. Het is een botaandoening en ontstaat door een tekort aan vitamine D3 en calcium. Het kan in erge gevallen botontkalking, osteoporose en/of spierzwakte veroorzaken. Symptomen: De meest voorkomende symptomen zijn te herkennen aan kromme ellebogen bij de voorpoten, knikken in de staart of een kromme rug. Wanneer dit is gebeurd is het onomkeerbaar. Voorkomen/genezen: Bepoeder de voedseldieren altijd met pure calciumpoeder. Calcium kan je niet overdoseren, want een teveel aan calcium word weer uitgepoept. Vitamine D3 kan ook bij gedoseerd worden via een vitaminepreparaat, maar doe dit met mate en niet te vaak. Een vitamine D3 overdosis is minstens even dodelijk als een tekort. |
*Vitamine A-tekort
Vitamine A zorgt voor de huid en ogen. Vitamine A is nodig voor de aanmaak van cellen en de weefselstructuur van de huid. Symptomen: Symptomen zijn een droge/onstoken huid, dieren die slecht vervellen, een verminderde weerstand, een verminderde eetlust en sloomheid. In zeer ernstige gevallen kan het het zicht aantasten of zelfs blindheid veroorzaken. Voorkomen/genezen: Je kan ervoor zorgen dat een gekko vitamine A binnenkrijgt door de voedseldieren te voeren met vitamine A-rijk voedsel. Dit noemen ze gutloaden. Geef je de voedseldieren niks te eten voor je ze opvoert, dan voer je eigenlijk gewoon lege omhulsels en krijgen je dieren bijna niks binnen qua vitaminen. Groenten en fruit waar veel vitamine A in zit zijn wortelen, bloemkool, spitskool, sinaasappels, mandarijnen en bananen. |
Kweken
Het is belangrijk om met deze soort het kweken te triggeren door in de winter (november/december tot maart) de temperaturen te verlagen naar 16-20 graden celsius. In deze periode moet ook minder gevoerd worden. In maart kunnen de temperaturen vervolgens geleidelijk weer omhoog gehaald worden. Verder hoef je er niets aan te doen en gaat het kweken vrijwel altijd vanzelf. Een paar weken na de dekking kunnen er bij het vrouwtje twee roze-achtige rondjes gespot worden in de buik van het vrouwtje. Deze rondjes zijn de beginselen van de eieren. Deze vlekken worden steeds witter, omdat er lagen calcium aan toegevoegd worden, de eischaal. Zo'n 4 tot 6 weken erna kunnen er eieren gevonden worden in het terrarium. Een vrouwtje kan zo'n 6 paartjes eieren leggen in een kweekseizoen. De eieren kunnen goed overleven in het terrarium mits deze goed vochtig word gehouden. Makkelijker is om de eieren weg te halen en apart uit te broeden in een bakje. Zet een klein stipje of streepje op de bovenliggende kant van het ei. Zorg dat de eieren niet gedraaid worden! De eieren kunnen uitgebroed worden in een bakje op vochtige vermuliciet of perliet. Voeg er zoveel water aan toe dat het vochtig is, maar niet nat. Om het te testen kan je een handvol van het materiaal pakken en er in knijpen. Er moet dan geen water uit lopen. De luchtvochtigheid in het bakje moet vrij hoog zijn, zo'n 80 procent. In het bakje moeten een paar kleine luchtgaatjes zitten, maar niet te groot. Hoe groter de luchtgaten, hoe meer kans op uitdroging van het incubatiemateriaal. De temperatuur moet rond de 26 graden zitten. Op deze temperatuur komen de eieren uit tussen de 55 en 90 dagen. De jongen kunnen hetzelfde gehouden worden als de volwassen dieren, enkel is het makkelijker om deze kleiner te houden zodat hun gezondheid goed in de gaten kan worden gehouden. |